СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
АМЕРИКАНСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В МОСКВЕ

Прайс-лист

Услуга Цена, руб.
1 Нормо-час (слесарно-механический цех, ремонт и ТО)
1400 рублей
2 Нормо-час (диагностический участок и электрооборудование)
1500 рублей
3 Компьютерная диагностика двигателя (без замера компрессии)
1800 рублей
4 Компьютерная диагностика Airbag (без разборки салона)
1800 рублей
5 Снятие кодов неисправностей (без расшифровки) при заказе платных услуг
Бесплатно!
6 Диагностика подвески (ходовой части автомобиля)
1 000 рублей
7 Диагностика систем рулевого управления (насос ГУР, рейка, шланги, давление)
1800 рублей
8 Диагностика АКПП (полный тест + ходовые испытания)
1 800 рублей
9 Диагностика тормозной системы (включая стояночный тормоз)
1500 рублей
10 Диагностика шума навесных агрегатов (ремней, роликов и проч.) с частичной разборкой
900 рублей
11 Диагностика вентиляции бензобака (EVAP system)
от 1800 рублей
12 Диагностика запуска двигателя (в зависимости от объема необходимых работ)
от 3000 рублей
13 Диагностика ABS
1800 рублей
14 Комплексная диагностика (ДВС, АКПП, АIRBAG, ABS, диагностика ходовой)
4000 рублей
15 Проверка давления топлива системы питания двигателя
от 1000 рублей
16 Замер компрессии (за один цилиндр) в зависимости от модели ДВС
от 500 рублей
17 Проверка заправочных емкостей (течи, уровни, состояние)
800 рублей
18 Замена масла в двигателе (Oil Service) (без снятия/установки защиты)
от 800 рублей
19 Замена масла в двигателе с промывкой
от 1500 рублей
20 Замена масла в АКПП
от 2500 рублей
21 Замена масла в АКПП с промывкой на стенде Wynn's (100% замена ATF)
от 5000 рублей
22 Замена масла в МКП, РК, ведущем мосту (без снятия крышки)
от 1000 рублей
23 Замена масла в МКПП, РК, ведущем мосту со снятием крышки и чисткой корпуса
от 1500 рублей
24 Замена охлаждающей жидкости
от 1500 рублей
25 Замена воздушного фильтра
от 500 рублей
26 Замена салонного фильтра (в зависимости от модели)
от 700 рублей
27 Замена топливного фильтра (в зависимости от модели)
от 1000 рублей
28 Замена топливного насоса (стандартного) со снятием топливного бака
от 4000 рублей
29 Замена колодок дискового тормоза (включая чистку и смазку направляющих суппортов)
от 1400 рублей
30 Замена колодок барабанного тормоза (включая чистку механизмов)
от 2500 рублей
31 Опрессовка системы охлаждения (поиск утечек охлаждающей жидкости)
от 1000 рублей
32 Прокачка тормозной системы
от 1500 рублей
33 Шприцовка подвески
от 200 рублей за точку
34 Промывка инжекторов (форсунок)
3000 рублей
35 Чистка испарителя системы A/C и вентиляции салона (от грязи и микробов) (без стоимости материалов)
от 1800 рублей
36 Сварочные работы
оценивается индивидуально в каждом случае
37 Компьютерный сход-развал (в зависимости от типа подвески, за одну ось)
от 3000 рублей
38 Заправка кондиционера - фреон R 134 (с вакуумированием и диагностикой)
3 700 рублей
39 Заправка кондиционера - фреон R12
Не производится
40 Диагностика полного привода 4WD
от 1500 рублей
41 Диагностика кондиционера (утечки, производительность)
1800 рублей
42 Дозаправка системы кондиционирования (без вакуумирования и диагностики)
от 1800 рублей
43 Мойка ДВС и моторного отсека
от 600 рублей
44 Обслуживание системы пневмоподвески (без стоимости материалов)
от 2500 рублей
45 Программирование датчиков давления колёс (TPMS) - 4 датчика
от 1500 рублей (за 4 датчика)
46 Ремонт заднего контура кондиционера
от 20000 рублей
47 Перепрограммирование блоков управления ДВС (чип-тюнинг)
от 25 000 рублей
48 Чистка радиаторов систем охлаждения
от 3000 рублей
49 Замена ремня ГРМ
от 5000,00 рублей
50 Работа по переборке двигателя (в зависимости от модели двигателя и количества цилиндров)
от 17000 рублей
51 Ремонт АКПП (включая запчасти)
от 45000 рублей
52 Ремонт (переборка) раздаточной коробки (снятой с автомобиля)
от 12000 рублей
53 Переборка редуктора ведущего моста (без подготовительных работ)
от 10000 рублей
54 Техническое обслуживание и ремонт выдвижных порогов
от 3000 рублей
55 Подготовка к летней эксплуатации
рассчитывается индивидуально
56 Балансировка одного колеса: грузовой
от 500 рублей
57 Балансировка одного колеса: легковой
400 рублей
58 Обязательная техническая мойка автомобиля
300 рублей
59 Пенная мойка автомобиля
500 рублей
60 Сезонное хранение резины и дисков
от 4000 рублей за сезон
61 Стоянка автомобиля на время ремонта или заказа зап.частей на СТО
Бесплатно!
62 Стоянка автомобиля по вине заказчика (сутки)
500 рублей
63 Устранение прокола колеса (без стоимости материалов)
от 300 рублей
64 Шиномонтаж одного колеса R13–R14
400 рублей
65 Шиномонтаж одного колеса R15–R16
500 рублей
66 Шиномонтаж одного колеса R17
600 рублей
67 Шиномонтаж одного колеса R18
700 рублей
68 Шиномонтаж одного колеса R20
900 рублей
69 Шиномонтаж одного колеса R21–R22
1050 рублей


* при использовании запчастей и расходных материалов заказчика и выполнении единичных работ объемом менее одного нормо-часа действует правило «минимального заказа на работы».

Цены на остальные виды работ исчисляются по нормативам, рекомендованным каталогом "MITCHELL".

Цены указаны в рублях.

Внимание!

Автомобили, выпущенные до 1997 года выпуска включительно, обслуживаются только после заранее оговоренной предоплаты.

Диагностические и слесарные работы на автомобили, выпущенные до 1997 года выпуска включительно, оплачиваются по фактически затраченному времени.

Гарантийные обязательства "Вита-Моторс"

"Вита-Моторс" дорожит своими клиентами и потому несёт 100%-ную ответственность за все выполненные работы и запчасти, приобретённые и установленные в нашем сервисе. При обращении к нам по гарантийному случаю вам необходимо обязательно предъявить копию заказа-наряда. В случае, если в ближайшее время нет возможности приехать для устранения дефекта, а к моменту посещения гарантийный срок может истечь - надо просто незамедлительно при обнаружении неисправности сообщить нам о проблеме, чтобы зафиксировать момент обращения, ну и разумеется в зависимости от неисправности постараться не эксплуатировать автомобиль, дабы не усугубить последствия. Например обнаружилась течь масла под автомобилем после ночной стоянки, а клиент улетает в командировку или в отпуск, ну и т.п.

Внимание! "Вита-Моторс" не оплачивает работы выполненные в других сервисах, даже если гарантийный случай произошёл далеко - нам лучше оплатить эвакуацию неисправного автомобиля, но быть уверенными, что это наша вина. Прошу с пониманием отнестись к этому вопросу, к сожалению участились случаи мошенничества со стороны не порядочных клиентов.

Вы мне меняли то-то и то-то, у меня всё сломалось, к вам далеко было и я починил там то, прошу вернуть деньги и/или оплатить ремонт.

К сожалению, как говорил небезызвестный Мюллер: Верить нельзя никому....мне можно (с)

Это, естественно, не относится к нашим старым клиентам или при условии, что сервис исправлявший дефект нам давно и хорошо известен. Главное запомнить - все проблемы решаемы. Удачи на дорогах!



Отправить прайс-лист на e-mail

Ликбез по эксплуатации автоматических трансмиссий - первая часть (полная и частичная замена ATF, как проверить уровень масла АКПП, как и почему возникает вспенивание ATF и чем оно опасно)

Ликбез по эксплуатации автоматических трансмиссий - первая часть (полная и частичная замена ATF, как проверить уровень масла АКПП, как и почему возникает вспенивание ATF и чем оно опасно)
Т
ехнический директор СТО Вита-Моторс Сергей Ловцов продолжает обзор основных вопросов, связанных с эксплуатацией АКПП.

Проверка уровня масла в автоматической трансмиссии

Сравнительный вид отработанной и свежей ATFРазличные виды щупов для проверки масла в АКППНа щупе иногда указывается тип ATF. В данном случае - Dexron-IIIНа этом щупе указано, что проверять уровень следует в положении селектора АКПП P (Parking)

Практически на всех автомобилях процесс измерения уровня масла (ATF – automatic transmission fluid) в АКПП начинается с запуска двигателя: в отличие от проверки масла в ДВС, уровень и наличие масла в АКПП проверяется на заведённом двигателе, чтобы насос коробки закачал масло в систему. АКПП должна стоять в положении паркинг («P»), реже (например, в автомобилях Jeep) в положении рычага переключения передач на отметке «N» (нейтраль): это необходимо для открытия клапана на радиатор охлаждения – во время проверки функционировать система смазки и охлаждения должна полностью, это важно!

Несмотря на то, что измерительный щуп имеет риски с отметками «Hot» и «Cold», правильно производить проверку уровня после достижения коробкой рабочей температуры (примерно после 30км пробега), поскольку отметка «Cold» даёт приблизительное значение. Не забывайте, что прогреть АКПП на холостых оборотах очень сложно, вернее долго – достижение двигателем рабочей температуры совершенно не означает прогрев трансмиссии, а значит, для надежности, лучше прокатиться.

Останавливаем автомобиль на ровной площадке и начинаем замер. Сначала вынимаем щуп и насухо протираем ветошью, затем опускаем его до упора в маслозаливную трубку (трубку щупа). Вынимаем и смотрим на риски, нанесённые на щуп – уровень должен соответствовать отметке «Max Hot» (самая верхняя отметка) или чуть ниже. На щуп обычно наносится также информация о применяемости масел для данной трансмиссии. Для выставления уровня (откачка или долив) используется трубка масляного щупа и тонкая воронка или шприц (в зависимости от задачи). Очень важно, чтобы уровень находился в рекомендуемом допуске! Состояние масла лучше проверять с помощью чистой белой тряпочки или кусочка белой бумаги – на металлическом щупе различить цвет и прозрачность ATF очень сложно, а на белом фоне очень легко определить состояние масла. Если определение состояния масла АКПП по цвету вызывает затруднения, имеет смысл взять новое масло и капнуть рядом с тем, которое вы взяли со щупа – разница будет очевидна.

На некоторых автомобилях, например Ford Explorer, уровень в АКПП проверяется через пробку в поддоне АКПП (щуп отсутствует), принцип измерение тот же – заведённый мотор и прогретая трансмиссия, откручивается пробка и уровень выставляется специальным инструментом (доливается), излишки выльются самостоятельно: т.е. перелить масла в этот тип трансмиссии сложно (но, конечно, некоторым «специалистам» удаётся). Все операции по контролю этого типа трансмиссий «Вита-Моторс» рекомендует проводить на сервисной станции, поверьте, специалисты сделают это быстрее в силу высокой квалификации.

Кстати, красный цвет (бывают и другие, но крайне редко) для масел АКПП используется лишь для простоты диагностики течи – его проще отличить от моторного масла. Красным бывает и синтетический антифриз (используемый на заводах Ford и GM), но перепутать его с маслом гораздо сложнее в силу консистенции и запаха.

Вреден ли повышенный или пониженный уровень масла в АКПП?

Несомненно, и перелив и недолив ATF крайне вредны для автоматической трансмиссии: косвенно на это намекают риски min и max на щупе коробки. Попробуем раскрыть смысл проблемы ниже.

Недолив – при нехватке масла в поддоне АКПП, масляный насос захватывает вместе с маслом воздух, создавая воздушно-масляный коктейль, а проще говоря, эмульсию, которая, имея в своём «арсенале» очень низкую теплоёмкость, ещё и становится легко сжимаемой, т.е. теряет свои основные рабочие свойства. Давление в агрегате критически падает, масло выдавливается из пятна контакта, снижая смазывание узлов коробки передач. Как следствие начинается перегрев АКПП, ведущий к разрушению основных узлов автоматической коробки.

Перелив – высокий уровень масла в автомате, как ни странно, ведёт практически к тем же последствиям, что и нехватка АТФ. Различие состоит лишь в том, что масло вспенивается вращающимися частями АКПП и происходит это не на холостых оборотах, как в случае с низким уровнем, а на высоких скоростях. Вспененное масло (ATF), увеличивается в объёме, ему уже не хватает места в корпусе автоматической коробки передач и оно начинает выплёскиваться через систему вентиляции АКПП (через сапун). Когда часть масла останется под машиной, его реальный уровень, разумеется, понижается. Как итог: повторение истории про низкий уровень, про него – чуть выше.

На практике, вспенивание масла (ATF) возможно и при нормальном уровне, причиной тому может быть подсос воздуха по корпусу трансмиссионного фильтра, который может иметь дефект (трещины) или не до конца одет на приёмную трубку АКПП. На некоторых моделях, Dodge RAM, например, от вибрации может открутиться болт крепления фильтра – как следствие – его перекос и появление щели для доступа воздуха.

А чем плох перегрев АКПП?

А все тем же: вспениванием ATF, которая при перегреве коробки работает в температурном режиме, на который не рассчитана.

Основные причины перегрева АКПП таковы:

  1. Забитые соты радиатора охлаждения АКПП снаружи, мусор/пыль/грязь: вентилятор не может протянуть сквозь радиатор необходимое количество воздуха для охлаждения. Рекомендуется регулярный осмотр АКПП и чистка, при необходимости, вместе с радиаторами кондиционера и двигателя.
  2. Забитый изнутри радиатор охлаждения АКПП изнутри – как правило, продуктами износа трансмиссии. Промывка радиатора АКПП рекомендуется при каждой замене масла в агрегате.
  3. Тяжелые условия эксплуатации – очень активная езда, буксирование прицепа, буксование в грязи/снегу и т.п.

Если предполагаются частые нагрузки на трансмиссию, «Вита-Моторс» рекомендует устанавливать дополнительный радиатор охлаждения АКПП. Его размер и наличие индивидуального вентилятора зависит от поставленной задачи – мастера «Вита-Моторс» помогут с выбором. Вариант полезного тюнинга – установка поддона АКПП увеличенного объема с дополнительными ребрами охлаждения.

Как определить объём и тип (марку) масла используемого в автоматической трансмиссии?

Ничего сложного в поиске этой информации нет, достаточно заглянуть в инструкцию по эксплуатации автомобиля. Если таковой не имеется (поищите на нашем сайте: мы публикуем оригинальные инструкции по эксплуатации: Tahoe, TrailBlazer, Chevrolet Express, Dodge Caravan, Cadillac SRX), тип масла (спецификация) практически всегда указан на щупе автоматической коробки передач. Объём масла, заменяемого при его стандартной (частичной) замене почти для всех американцев находится в пределах от 4 до 6 литров, что редко превышает 40-50% от общего объёма АТФ в АКПП. Почему? Всё просто – при обычной замене демонтируется только поддон для замены фильтра, при этом основная часть масла остаётся в каналах системы управления (в плите) и, разумеется, в гидротрансформаторе (лишь некоторые модели, например Ford Mustang 95 года, имеют сливную пробку гидротрансформатора).

Полная или частичная замена масла?

В принципе, частичная замена ATF считается допустимой, но до определённого момента: как правило, до пробега 100 тысяч миль. Продукты износа и масляные шлаки постепенно накапливаются в трансмиссии, мешая нормальному функционированию агрегата. Забиваются каналы управления, передачи включаются рывками (заедают соленоиды), увеличиваются нагрузки на планетарный механизм, тормозные ленты и т.д. Гидротрансформатор, работая по принципу центрифуги, тоже является накопителем «хлама»! Потому все специалисты, обслуживающие и занимающиеся ремонтом автоматических коробок передач, в том числе и мастера СТО «Вита-Моторс», рекомендуют периодически проводить процедуру полной замены ATF в АКПП с промывкой АКППна специализированном стенде. Эта процедура необходима, если масло в АКПП давно не менялось, имеет коричневый цвет, пахнет горелым и т.д.

Попробую наглядно объяснить, в чем преимущество полной замены масла АКПП на стенде. Эксперимент крайне прост: возьмите чашку чая, выпейте примерно половину, а оставшееся дополните кипятком. В быту такой эксперимент приведет к получению чашки слабого чая. В случае АКПП – кипяток – это свежая ATF, а остатки старого чая – старое горелое масло, оставшееся в узлах АКПП.

На практике выясняется, что даже три последовательных неполных замены ATF не могут полностью очистить АКПП.

Полная замена масла в АКПП на стенде выглядит примитивно и просто - выливаем чай, споласкиваем чашку и наливаем воду! Только, как вы сами понимаете, переливание воды/чая из чашки в чашку и вывешивание машины на подъемнике, снятие/установка поддона, откачивание масла и выставление уровня – процессы совершенно разные. Не только по описанию, заметьте, но и по трудоёмкости. Потому наверняка лучше один раз провести полную процедуру замены, чем раз в месяц посещать сервис для повторных процедур штатных замен. Кстати не забывайте, что движение автомобиля с автоматической коробкой передач, на не соответствующем нормативам масле, критически снижает срок эксплуатации АКПП!

Периодичность замены масла в автомате, как часто это следует делать?

На самом деле, это очень сильно зависит от стиля вождения: можно аккуратно "с головой" ездить не меняя масло в трансмиссии по 100000-150000км и не испытывать никаких проблем, а можно менять масло раз в неделю и угробить автомат за год эксплуатации. Трассовые пробеги, без постоянных обгонов, преимущественно на круиз-контроле – способствуют продлению ресурса АКПП. Напротив, рваная городская езда в спортивном стиле, разгоны/торможения, буксировка прицепа/автомобиля, буксование на льду/в грязи - снижают ресурс в геометрической прогрессии, равно как и езда на непрогретом агрегате. Первая замена масла в автоматической коробке передач рекомендуется на 50-70000 км пробега, с таким же интервалом можно произвести вторую замену АТФ. Далее же рекомендуется сократить пробеги от замены до замены масла и производить техническое обслуживание АКПП не реже одного раза в 30000км (максимум 40000км) или просто один раз в год, вне зависимости от пробега.

Если вдруг вы обнаружите внезапно изменившийся цвет масла вследствие тяжелой эксплуатации или по другой причине – не ждите регламентного пробега, немедленно меняйте ATF: практика показывает, что это дешевле и спокойнее, чем внезапный ремонт АКПП.

Можно ли заменить масло в АКПП самостоятельно?

Да, если есть желание и руки растут из нужного места, то никаких проблем не возникнет. Главное, если вы собираетесь это делать впервые, придерживаться общих рекомендаций по этой процедуре.

Приготовьте тару для слива отработанного масла, очиститель аэрозольный (в баллоне под давлением), ветошь, ну и, разумеется, необходимый набор инструмента. Также рекомендуем запастись герметиком (прокладки часто текут, к сожалению). Чтобы не облиться маслом при снятии поддона рекомендуется, через маслозаливную трубку (из неё торчит щуп), откачать максимально возможное количество масла. На сервисах используют вакуумные насосы, в домашних же условиях можно обойтись большим шприцем с длинной трубкой вместо иглы (например, от капельницы).

Откачали, теперь откручиваем поддон, аккуратно – там всё равно осталось масло. Снимаем поддон, сливаем остатки масла в подготовленную тару и приступаем к осмотру и очистке снятого поддона. Чаще всего на дне поддона закреплен магнит для сбора мелких продуктов естественного износа, выглядит это обычно, как мягкая железосодержащая кашица. Это нормально. Если же вы обнаружили крупные кусочки металла или пластика, обломки стопорных колец и т.п., готовьтесь к ремонту (от 2000$).

Допустим, однако, что в нашем примере всё идет без неожиданностей: мы начинаем очистку поддона, тем самым очистителем, который подготовили заранее. Отмываем, протираем насухо, проверяем на ровной плите (металлической линейкой) геометрию поддона, при малейшем сомнении – выравниваем. Это важно, потому что неровный поддон однозначно станет причиной течи, а, следовательно, мы вернемся к вопросу о ремонте, поскольку на сухую (без масла) не в состоянии работать ни один, даже самый надёжный агрегат.

Далее, демонтируем старый фильтр, устанавливаем новый, протираем насухо привалочную поверхность коробки и накладываем ровный слой герметика (на очищенную поверхность поддона в том числе). Ждём, пока герметик слегка схватится, прикручиваем поддон и ждём нормального высыхания (не полного, которое наступит через 24 часа!). Это важно, потому как свежее масло растворит часть герметика, которая не успела засохнуть и опять - течь в чистом виде.

Если вы используете прокладку поддона, то здесь тоже есть пара хитрых моментов – прокладки бывают очень разнообразны по конфигурации и материалу изготовления. Если прокладка пробковая, то рекомендуем использовать её исключительно на поддонах имеющих дистанционные втулки, исключающие выдавливание при случайной перетяжке крепежа (обязательно ознакомьтесь со спецификацией и затягивайте болты только рекомендуемым моментом).

Оригинальные прокладки (особенно металлизированные), в принципе, без проблем устанавливаются, аккуратно надо быть только с многоразовыми экземплярами, очень часто они выглядят достойно, но резина уже серьёзно задубела и не в состоянии обеспечить герметичность системы. Итак, поддон прикручен, прокладка установлена (или герметик застыл): берем тонкую воронку и через неё заливаем пару литров ATF и запускаем мотор.

Далее выставляем уровень так, как я писал в начале этой статьи («проверка уровня») - в соответствии с рисками на щупе. Есть нюанс по коробкам передач Форд, там просто попереключать передачи в АКПП для прогонки масла в системе недостаточно, требуется проехать на машине пару-тройку километров (можно и на подъёмнике). Всё остальное, как обычно – удерживая нажатой педаль тормоза переключаем все передачи в трансмиссии по очереди, останавливаясь на каждом положении секунд по двадцать, заканчиваем в положении паркинг («Р») и проверяем уровень.

О промывке радиатора охлаждения АКПП я писал выше, теперь поясню процедуру подробнее:

Отсоединяем шланги охлаждения АКПП, идущие к радиатору охлаждения, и на один из них одеваем ёмкость (чтобы не забрызгать всё вокруг), ко второму подносим баллон с очистителем и заливаем внутрь, даем откиснуть и продуваем воздухом под давлением. Убедимся, что система охлаждения продувается без проблем, устанавливаем трубки (шланги) на место. Внимание: проводить эту процедуру необходимо при снятом поддоне, когда масло слито!

Стоит ли использовать присадки к маслам в автоматическую трансмиссию?

Нет, не стоит этого делать, в маслах производителя всегда присутствует необходимый пакет присадок и, доливая любые «улучшители», вы лишь разбалансируете то, что просчитывалось специалистами на заводе.

В крайнем случае, когда вам рекомендуют на полный объём масла АКПП (около 10 литров в среднем) добавить около 300 грамм присадки, это - напрасно потраченные деньги – такая концентрация даже «супермегаприсадки» ничего не изменит! Если велик износ фрикционов или началось какое-либо разрушение в автомате, никакими чудо-средствами вы уже ничего не восстановите, считайте это просто сказками для неопытных пользователей.

Аналогично, нельзя использовать масла, не рекомендованные изготовителем: в маслах разных производителей для автоматических трансмиссий разных систем присутствуют различные пакеты присадок, необходимых для конкретной модели. Например, в АКПП корпорации Chrysler/Jeep нельзя использовать ничего, кроме «ATF+4» («ATF+3» ранее). Залив вместо этого Dexron-III вы просто спалите трансмиссию, а вот заливая в Шевроле/Кадиллак вместо Dexron масло для Крайслера – просто переплатите за ненужные «навороты» (хотя ничего не испортится). Специальные продукты производят также Mitsubishi и Hyundai, совершенно другого типа масла льются в вариаторные трансмиссии и т.д. Общий принцип таков: пользоваться надо тем, что указано в спецификации и покупать только в проверенных местах, игнорируя дешевые распродажи.


Распечатать



Возврат к списку статей




Материалы по теме:

Ваша заявка принята, мы перезвоним в ближайшее время
Прайс-лист успешно отправлен на Ваш E-mail
Бесплатный
обратный звонок
Отправить прайс-лист
на ваш E-mail
Введите имя:

Введите телефон:

Введите ваш email:

Отправить
Заказ успешно оформлен, мы перезвоним в ближайшее время
Заказ пустой! Вам нужно что-нибудь выбрать прежде чем оформлять заказ
Оформить
заказ запчастей
Введите имя:

Введите телефон:

Отправить
Спасибо! Файл отправлен.
Мы перезвоним в ближайшее время
Файл не должен превышать 4Мб!
Отправить резюме
в нашу компанию
Выбрать файл:
Обзор
Выберите файл

Онлайн заявка на ремонт

Укажите марку, модель автомобиля и виды работ.

Если вы хотите, чтобы ваша проблема была решена максимально быстро и эффективно,
укажите VIN автомобиля.
Записаться
Гарантируем конфиденциальность
введённой информации